करघे के पीछे की ज़िंदगी में मायूसी—तेलंगाना के बुनकरों को उनका हक़ दिलाना

अखिलेश कुमार की रिपोर्ट

सुरेश के हाथ करघे पर तेज़ी से चलते हैं, धागों को आपस में बुनते हुए उन्हें छह गज की एक पारंपरिक साड़ी में बदल देते हैं। लगभग 25 दिनों में, उनका इकत-बुनाई करने वाला परिवार सात साड़ियाँ बना सकता है। फिर भी, परिवार को इनसे सिर्फ़ 10,000-12,000 रुपये की कमाई होती है। यह कमाई घर के खर्चों को पूरा करने के लिए भी मुश्किल से काफ़ी होती है। सुरेश का कहना है कि कच्चा माल महंगा होने और कॉटन पर टैक्स में बदलाव से उन पर दबाव और बढ़ गया है।

सुरेश की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। हर साड़ी के पीछे धागे, रंग, मज़दूरी और हर पीस को बनाने का आर्थिक जोखिम शामिल होता है। इन साड़ियों को बनाने में इतनी मेहनत के बावजूद, बुनाई का काम आर्थिक रूप से मुश्किल होता जा रहा है।

पोचमपल्ली इकत और गडवाल साड़ियों से लेकर नारायणपेट टेक्सटाइल और सिद्दीपेट की गोल्लाभामा साड़ियों तक, हथकरघा (हैंडलूम) तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है। लेकिन मशहूर साड़ियों, बारीक डिज़ाइनों और जियोग्राफ़िकल इंडिकेशन (GI) टैग के पीछे एक मुश्किल सवाल छिपा है: क्या तेलंगाना की हथकरघा परंपराएँ तब तक बची रह सकती हैं जब तक कि उन्हें बनाने वाले लोग ही अपनी आजीविका न चला सकें?

तेलंगाना हथकरघा और कपड़ा विभाग के अनुसार, राज्य में लगभग 59,325 हथकरघा बुनकर और सहायक कर्मचारी हैं, साथ ही लगभग 42,500 पावरलूम और करीब 500 बुनकर सहकारी समितियाँ हैं। ये आँकड़े सिर्फ़ एक औद्योगिक क्षेत्र को नहीं, बल्कि हज़ारों परिवारों को दर्शाते हैं जिनकी आजीविका बुनाई और उससे जुड़े कामों पर निर्भर है।

तेलंगाना की हथकरघा कहानी अद्भुत विविधता की कहानी भी है। पोचमपल्ली इकत शायद राज्य की सबसे जानी-मानी टेक्सटाइल पहचान बन गई है, जबकि गडवाल साड़ियाँ अपनी खास बुनाई परंपराओं के लिए जानी जाती हैं। नारायणपेट की अपनी पुरानी टेक्सटाइल विरासत है, और सिद्दीपेट की गोल्लाभामा साड़ियों को GI पहचान मिली है। ये परंपराएँ दिखाती हैं कि बुनाई सिर्फ़ कपड़ा बनाने का तरीका नहीं है; यह पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक जानकारी का एक रूप भी है।

करघे को ज़िंदा रखना

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) अक्सर तैयार उत्पाद पर ध्यान खींचता है। साड़ियाँ दिखाई जाती हैं, प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं, हथकरघा को बढ़ावा दिया जाता है, और ग्राहकों को देसी कपड़े खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह सब ज़रूरी है। लेकिन बातचीत सिर्फ़ उत्पाद पर खत्म नहीं होनी चाहिए। इससे भी ज़रूरी सवाल उस बुनकर के बारे में है जो यह प्रोडक्ट बनाता है।

बढ़ती लागत सबसे बड़ी और तुरंत चिंता वाली बात है। पोचमपल्ली के सिल्क बुनकर रमेश ने बताया कि सिल्क के धागे, कॉटन और केमिकल डाई की बढ़ती कीमतें छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए सबसे बड़े दबावों में से एक हैं। उनके लिए मुश्किल बुनाई शुरू होने से पहले ही आ जाती है: कच्चा माल खरीदने के लिए उधार लेना पड़ सकता है, जबकि अनियमित ऑर्डर की वजह से उधार चुकाना मुश्किल हो जाता है।

बारीक डिज़ाइन बनाने में लगी मेहनत और लोकल व्यापारियों व बिचौलियों से मिलने वाली रकम के बीच का असंतुलन भी बुनकरों पर भारी पड़ता है। पुट्टापाका के पारंपरिक बुनकर अनिल कहते हैं कि बारीक डिज़ाइन बनाने में कई दिन लगते हैं, फिर भी लोकल व्यापारी और बिचौलिए ही अक्सर यह तय करते हैं कि बुनकर का काम किस कीमत पर आगे बिकेगा।

यह समस्या तब और साफ़ हो जाती है जब हम किसी एक साड़ी की लागत और कीमत का हिसाब लगाते हैं। एक पारंपरिक गडवाल साड़ी बनाने में परिवार की कड़ी मेहनत और बहुत ज़्यादा हुनर ​​की ज़रूरत होती है, जिसमें आसानी से पाँच दिन लग जाते हैं। कच्चे माल पर लगभग 3,200 रुपये और मज़दूरी पर लगभग 1,200 रुपये खर्च होते हैं, जिससे कुल लागत लगभग 4,400 रुपये हो जाती है। जब यह साड़ी होलसेल और रिटेल चैनलों से गुज़रती है और इसमें ट्रांसपोर्टेशन, शहरी शोरूम का खर्च और रिटेल मार्जिन जुड़ जाता है, तो यह ग्राहकों तक लगभग 9,500-11,000 रुपये में पहुँचती है।

यह कीमत धागे, ज़री, डिज़ाइन, क्वालिटी और मज़दूरी में लगने वाले समय के आधार पर हर साड़ी के लिए अलग-अलग हो सकती है। फिर भी, यह उदाहरण तैयार प्रोडक्ट की कीमत और उसे बनाने वाले व्यक्ति की कमाई के बीच के बड़े अंतर को दिखाता है।

गुज़ारे की कीमत

पोचमपल्ली शायद हैंडलूम सेक्टर के सामने मौजूद विरोधाभास का सबसे साफ़ उदाहरण है। पोचमपल्ली इकत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी पहचान मिली है और यह राज्य की टेक्सटाइल विरासत के सबसे मज़बूत प्रतीकों में से एक बन गया है।

हालाँकि, किसी टेक्सटाइल को पहचान मिलने का मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि उसे बनाने वाले व्यक्ति को सही मेहनताना भी मिले। पारंपरिक हैंडलूम प्रोडक्ट का मुकाबला तेज़ी से मशीन से बने टेक्सटाइल से हो रहा है, जो कम कीमत पर और बहुत ज़्यादा मात्रा में वही पैटर्न बना सकते हैं। ग्राहकों के लिए, असली हाथ से बुने हुए प्रोडक्ट और मशीन से बनी नकल के बीच का फ़र्क हमेशा तुरंत समझ नहीं आता।

सिद्दीपेट के कारीगर रवि कहते हैं कि खरीदार अक्सर यह नहीं समझ पाते कि असली हैंडलूम प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा क्यों होनी चाहिए। इसलिए, चुनौती सिर्फ़ किसी डिज़ाइन को बचाने की नहीं है। इसका मकसद उस डिज़ाइन से जुड़ी आजीविका की रक्षा करना है।

प्रदर्शनियां सही दिशा में उठाए गए कदम हैं और ये बुनकरों को ग्राहकों के करीब ला सकती हैं और सीधे बिक्री के मौके बना सकती हैं। लेकिन सिर्फ़ कभी-कभार होने वाली प्रदर्शनियां बाज़ार तक पहुँचने की बुनियादी समस्या को हल नहीं कर सकतीं। तैयार उत्पाद को कौन खरीदता है, यह सवाल भी उतना ही अहम है। सरकारी मदद से एक अहम बाज़ार और प्रचार का ज़रिया मिल सकता है, लेकिन कई कारीगर अब भी निजी व्यापारियों और बिचौलियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। इस निर्भरता की वजह से कीमतों पर बुनकरों का कंट्रोल सीमित हो सकता है। अगर सीधे बाज़ार का एक मज़बूत सिस्टम हो, तो बनाने वाले अपनी मेहनत से बनी चीज़ की कीमत का ज़्यादा हिस्सा खुद रख सकते हैं।

जोगुलम्बा गडवाल ज़िला प्रशासन के पास 24 रजिस्टर्ड प्राइमरी बुनकर सहकारी समितियाँ और 2,000 से ज़्यादा जियो-टैग किए गए करघे हैं। ज़िले ने बुनकरों के लिए कई कल्याणकारी उपाय भी लागू किए हैं। नारायणपेट की अपनी पुरानी टेक्सटाइल पहचान है, जिसमें खास बॉर्डर और चेक वाले डिज़ाइन होते हैं जो इस इलाके के ऐतिहासिक असर को दिखाते हैं। फिर भी, इसे पोचमपल्ली और गडवाल जैसी पहचान नहीं मिली है।

सिद्दीपेट की गोल्लाभामा साड़ी एक और खास परंपरा को दिखाती है। इसकी खास बात गोल्लाभामा या ग्वालन का मोटिफ (डिज़ाइन) है, जो इस इलाके के चरवाहा समुदायों से जुड़ा है। कपड़े पर सिर्फ़ तस्वीर छापने के बजाय, बुनकर एक जटिल 'एक्स्ट्रा-वेफ्ट' तकनीक से यह मोटिफ बनाते हैं, जिसमें कपड़े में ही अलग-अलग रंग के धागे मिलाए जाते हैं। इसमें बहुत हुनर ​​की ज़रूरत होती है, लेकिन इससे होने वाली कमाई कम हो सकती है।

सूती गोल्लाभामा साड़ी बनाने में तीन से चार दिन की कड़ी मेहनत लग सकती है, जबकि बिचौलियों के ज़रिए काम करने वाले कारीगरों को एक पीस बनाने के लिए सिर्फ़ कुछ सौ रुपये मिल सकते हैं, जो बाद में शहरी बाज़ारों में कई हज़ार रुपये में बिक सकता है। इसलिए, कारीगर के लिए समस्या सांस्कृतिक महत्व की कमी नहीं है। समस्या यह है कि उस सांस्कृतिक महत्व को टिकाऊ आमदनी में नहीं बदला जा सकता।

कम जानी-पहचानी परंपराएँ

तेलंगाना के टेक्सटाइल क्षेत्र में कई ऐसी कम जानी-पहचानी परंपराएँ भी हैं जिन पर लोगों का ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। नलगोंडा इलाके से जुड़ी पुट्टापाका तेलिया रुमाल ऐसी ही एक मिसाल है। यह एक खास डबल-इकत परंपरा है जिसमें बुनाई से पहले धागे को तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया होती है। अरंडी का तेल और राख जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके की जाने वाली पारंपरिक प्रक्रिया इसके खास टेक्सचर और फ़िनिश में योगदान देती है। इस तकनीक में पीढ़ियों का खास ज्ञान शामिल है, जिसे इसे करने वाला समुदाय खत्म होने के बाद आसानी से दोबारा नहीं बनाया जा सकता। और पूरब की ओर, महादेवपुर टसर सिल्क गोदावरी इलाके से जुड़ी एक और कम जानी-पहचानी टेक्सटाइल परंपरा है, जबकि वानापर्थी ज़िले की अमरचिंता सिल्क साड़ियाँ अपनी बेहतरीन सिल्क और बारीक ज़री के काम के लिए जानी जाती हैं। ये परंपराएँ दिखाती हैं कि तेलंगाना की टेक्सटाइल विरासत को सिर्फ़ कुछ कमर्शियली सफल नामों तक सीमित नहीं किया जा सकता। फिर भी, गुमनामी ही एक खतरा बन सकती है।

जब कोई कला ग्राहकों के बीच अनजान रहती है, तो उसका बाज़ार सीमित रहता है। जब बाज़ार सीमित रहता है, तो कारीगर परिवारों के युवा सदस्यों के पास ऐसे पेशे को अपनाने का कम प्रोत्साहन होता है जिसमें काफ़ी हुनर ​​की ज़रूरत होती है, लेकिन कमाई पक्की नहीं होती। युवा पीढ़ी का फ़ैसला ही शायद यह तय करेगा कि तेलंगाना की हथकरघा परंपराएँ बची रहेंगी या नहीं।

कई बुनकर परिवारों में यह पेशा पीढ़ियों से माता-पिता से बच्चों तक पहुँचता रहा है। लेकिन सिर्फ़ सांस्कृतिक विरासत किसी युवा को उस पेशे में बने रहने के लिए राज़ी नहीं कर सकती, अगर उससे स्थिर और सम्मानजनक रोज़ी-रोटी न मिलती हो।

तेलंगाना के अहम टेक्सटाइल सेंटर्स में से एक, सिरसिल्ला में, 47 साल के एक बुनकर की पत्नी मंजुला बताती हैं कि कैसे उनके पति का उधार चुकाने में असमर्थ होना, एक स्थिर आजीविका न होने से जुड़ा था। परिवार का संघर्ष सिर्फ़ काम से जुड़ी समस्या नहीं थी; इसने उनकी पत्नी और दो बेटों का भरण-पोषण करने की उनकी क्षमता को भी प्रभावित किया।

ये अनुभव बताते हैं कि हथकरघा (handloom) संकट सिर्फ़ कपड़ों के बारे में नहीं है। यह घरेलू आय, कर्ज, बच्चों के भविष्य, सामाजिक सुरक्षा और अगली पीढ़ी की इस पेशे को अपनाने की इच्छा के बारे में है। राज्य ने बुनकरों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी ढांचा तैयार किया है। इसकी पहलों में थ्रिफ्ट फंड, चेनेथा मित्रा, बीमा सहायता और कर्ज कम करने के उपाय शामिल हैं।

जिला स्तर पर इन योजनाओं का कार्यान्वयन इनके महत्व का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, वनपर्थी में, 641 बुनकरों और सहायक श्रमिकों को नेथन्ना पोडुपु/थ्रिफ्ट फंड के तहत नामांकित किया गया था। नेथन्ना बीमा के तहत, पात्र बुनकरों को 5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। ऐसे हस्तक्षेप मायने रखते हैं क्योंकि हथकरघा सिर्फ़ रोजगार की एक श्रेणी नहीं है। कई परिवारों के लिए, एक बुनकर को खोने का मतलब आय के मुख्य स्रोत को खोना हो सकता है।

आर्थिक इकोसिस्टम

तेलंगाना ने अपनी कल्याणकारी और प्रचार योजनाओं के माध्यम से पहले ही एक महत्वपूर्ण आधार तैयार कर लिया है। अगले चरण में इसके हथकरघा क्लस्टर के आसपास एक मजबूत आर्थिक इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

पहला, बुनकरों को सीधे बाजारों तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता है, जिससे बिचौलियों पर अत्यधिक निर्भरता कम हो सके। दूसरा, GI मान्यता के साथ-साथ असली हथकरघा उत्पादों को भ्रामक नकल से बचाने के लिए मजबूत तंत्र और असली हथकरघा उत्पादन में शामिल श्रम के बारे में उपभोक्ताओं में अधिक जागरूकता होनी चाहिए। तीसरा, सरकारी प्रदर्शनियों को केवल कभी-कभार होने वाले प्रचार कार्यक्रमों के बजाय स्थायी डिजिटल और भौतिक बाजारों से जोड़ा जाना चाहिए।

चौथा, हथकरघा क्लस्टर को डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और समकालीन उत्पाद विकास में अधिक निवेश की आवश्यकता है, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि नवाचार शिल्प की पारंपरिक विशेषता को खत्म न करे। पांचवां, सामाजिक सुरक्षा केंद्र में रहनी चाहिए। बीमा, बचत योजनाएं, ऋण सहायता और कर्ज से राहत कोई गौण कल्याणकारी उपाय नहीं हैं; वे इस क्षेत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। अंत में, तेलंगाना को अपने हथकरघा क्लस्टर को एक व्यापक सांस्कृतिक और आर्थिक पर्यटन रणनीति के हिस्से के रूप में देखना चाहिए।

पोचमपल्ली यह दिखाता है कि कैसे एक स्थापित बुनाई क्लस्टर को सांस्कृतिक और अनुभवात्मक पर्यटन स्थल में बदला जा सकता है। तेलंगाना टूरिज़्म का खास 'पोचमपल्ली हैंडलूम टूर' पर्यटकों को हाथ से बुनाई की प्रक्रिया को करीब से देखने और म्यूज़ियम घूमने का मौका देता है, जिससे वे इसकी कारीगरी को समझ पाते हैं।

गडवाल, नारायणपेट, सिद्दीपेट और बुनाई के दूसरे केंद्र भी ऐसी जगहें बन सकते हैं जहाँ पर्यटक सिर्फ़ साड़ी न खरीदें, बल्कि उसके पीछे के लोगों, हुनर ​​और इतिहास को भी समझें। इस तरह का नज़रिया ग्राहक और प्रोडक्ट के रिश्ते को भी बदल सकता है। साड़ी को अब सिर्फ़ एक सामान के तौर पर नहीं, बल्कि कुशल कारीगरी, पीढ़ी-दर-पीढ़ी मिली जानकारी और किसी परिवार की आर्थिक हकीकत के नतीजे के तौर पर देखा जाएगा।

'नेशनल हैंडलूम डे' भारत के बुनकरों और उनकी बुनाई कला का जश्न मनाने का मौका देता है। लेकिन इस जश्न के साथ-साथ आत्म-मंथन भी होना चाहिए।